Вова АрефьевПродолжаем рубрику о необычных направлениях для яхтинга. Капитан Вова Арефьев поделился опытом арктической экспедиции на Шпицберген, где айсберги едва заметны в плотном тумане, а белые медведи превращают каждую высадку на берег в потенциально опасное приключение.
Шпицберген брутален и по-космически прекрасен. Это как Марс, если бы на нем была жизнь: почти без растительности, но с обилием птиц, зверей и ледяных пейзажей. Природа здесь сурова и бескомпромиссна: в июле можно нежиться под полярным солнцем в футболке и шортах, а через мгновение дрожать от пронизывающего ветра и леденящего тумана, судорожно натягивая на себя всю имеющуюся одежду.
До Шпицбергена (Лонгйир) можно долететь из Норвегии – из Осло или Тромсе. Перелет занимает около 2,5–3 часов, рейсы выполняются несколько раз в день. Из аэропорта Лонгйира до города легко добраться на автобусе за 10 евро, но для компании из 2–3 человек выгоднее взять такси – поездка займет всего 10-15 минут.
Формально архипелаг не входит в Шенгенскую зону и виза для посещения не требуется (т.к. нет даже паспортного контроля). Однако попасть туда можно только через Норвегию, а въезд в Норвегию по туристической визе возможен лишь при условии предварительного посещения другой страны Шенгенского соглашения.
Туристам с российским паспортом следует учесть, что по возвращении со Шпицбергена в Норвегию могут возникнуть сложности, поскольку это технически считается повторным въездом, и туристическая виза может не подойти.
Идеальный сезон для яхтинга на Шпицбергене – июль, самый теплый месяц в году. Температура воздуха и воды держится в районе +6…+8°C. В солнечную погоду может быть по-летнему приятно, но стоит налететь туману или ветру, и становится по-настоящему зябко. Зимой сюда приезжают за снегоходами и арктической экзотикой, но на воде комфортен именно короткий летний сезон.
Ключ к комфорту – правильная многослойная экипировка. Базовый комплект включает термобелье, флисовую кофту, непродуваемую и непромокаемую верхнюю одежду (яхтенный непром или горнолыжную куртку), пуховую жилетку, шапку с ветрозащитой, теплые перчатки и варежки (желательно в два слоя). Одежда должна быть многослойной и комбинируемой – температура ощущается очень по-разному. На солнце и без ветра хочется раздеться, в туман с ветром – спрятаться и укутаться во все имеющееся.
Выбор яхт на Шпицбергене весьма ограничен. На момент нашего путешествия в июле 2025 года была доступна только одна яхта в чартер, причем исключительно с наемным капитаном – алюминиевая парусная яхта OVNI 455 от компании Boreal Yachting. Большинство маршрутов стартуют из Лонгйира. Альтернативный вариант чартеру – участие в круизе на восстановленном паруснике начала XX века или современном круизном лайнере с повышенным уровнем комфорта.
Мы отправились в плавание на Perola do Mar – стальной экспедиционной яхте в рамках коллаборации Xploration и «Все как у зверей». Это судно специально создано для плаваний в сложных северных (и потенциально антарктических) условиях: стальной корпус, водяное отопление, стиральная и сушильная машины, просторные каюты. Яхта комфортно размещает команду до 10 человек.
Я всерьез задумываюсь о том, чтобы в будущем пойти сюда самостоятельно – например, взять яхту в чартер в Тромсе и совершить переход на Шпицберген. Но это уже серьезное приключение: длинный переход через северные воды, суровые погодные и ветровые условия. Зато получится настоящая полярная экспедиция.
В норвежских поселениях все говорят по-английски, в российских – Пирамиде и Баренцбурге – по-русски. Наличные на архипелаге вообще не в ходу: ни рубли, ни кроны, ни евро здесь не принимают. Оплата исключительно картами. На норвежской территории отлично работают иностранные карты (за исключением российских). В российских поселениях есть терминалы, принимающие карты российских банков, хотя можно платить и иностранными картами.
Мобильная связь доступна в населенных пунктах и вблизи них, качество приличное. В море и удаленных бухтах единственный вариант – спутниковая связь. На экспедиционных яхтах спасает наличие системы Starlink.
Шпицберген – не расслабленный отдых на Средиземном море, а настоящая арктическая экспедиция, и к ней стоит относиться соответственно.
Навигация здесь непростая. Из-за тающих ледников и постоянно меняющегося рельефа часть бухт и подходов не размечена на картах. Надежных и детализированных навигационных данных часто нет. Постоянно следите за глубинами и плавающими айсбергами. Ошибка может быть фатальной.
Здесь встречаются небольшие айсберги – полузатопленные куски льда, которые могут быть практически незаметны, особенно в тумане. Вахтенные должны постоянно наблюдать за обстановкой. Столкновение даже с небольшим айсбергом очень опасно.
Погода отличается капризностью: от солнечного тепла до пронизывающего холода может пройти всего пара минут. Хорошая экипировка здесь – вопрос не стиля, а комфорта и здоровья.
Животные, особенно белые медведи – это не шутка, а реальная угроза для жизни. Выходить на берег и за пределы поселений без ружья запрещено. Но ружье – скорее мера устрашения, чем реальная защита. Если заметили медведя, лучше тихо отойти и не проверять, насколько хорошо вы стреляете.
Мы прошли почти 300 миль вдоль западной части Шпицбергена – недельный маршрут с выходом и возвращением в Лонгйир.
В Лонгйире (Longyearbyen), стартовой и финишной точке экспедиции, есть причал для яхт с заправкой дизелем, водой и подключением к электросети.
Первой остановкой стал Templefjorden, у ледника по пути в поселок Пирамида. В самой Пирамиде мы пришвартовались у небольшого пирса без инфраструктуры, но с возможностью высадки на берег для экскурсии по заброшенному поселку.
В Trygghamna встали на якорную стоянку и сошли на берег для прогулки и наблюдения за ледником, тюленями и птицами. Особенно нас впечатлил остров Принца Карла – заповедная территория, где высадка разрешена только в одном месте. Здесь нас встретили лежбище моржей, арктические крачки и нетронутая природа.
Ny-Ålesund стал самой северной точкой маршрута. В небольшой марине была возможность заправки, подключения воды и электричества. Там можно встать на якорь, но существует риск плавучего льда. В поселке запрещены Wi-Fi и Bluetooth из-за проводимых научных исследований, при этом мобильная связь работает.
В Eidembukta мы переночевали на якоре и прогулялись по берегу среди дикой природы. Завершили маршрут в Баренцбурге, где есть причал на 3–4 яхты, правда, без воды и электричества. При его занятости можно встать на якорную стоянку поблизости и посетить поселение, музей и небольшие магазины.
Навигация на Шпицбергене требует постоянной концентрации. Казалось бы открытая акватория, приливы и течения незначительные (до 1–2 метров, течение слабее, чем в Англии или Северной Европе). Но есть другие, куда более коварные особенности.
Океанская волна может стать серьезной проблемой. Если ветер подолгу дует во фьорд, может прийти мощная зыбь, которая серьезно усложняет управление лодкой и повышает риск укачивания.
Туман здесь настоящий, плотный, морской. Может держаться часами, даже при свете полярного солнца. Видимость резко падает, становится холодно и тяжело стоять на палубе.
Айсберги и ледяные поля представляют постоянную угрозу. Маленькие притопленные льдины едва заметны и не определяются радаром, их можно увидеть только визуально – на вахте нужно постоянно вести наблюдение.
В бухтах и у ледников Navionics часто бесполезен, поскольку все меняется из-за движения ледников. Главное – это эхолот, наблюдение и еще раз наблюдение.
Прогноз погоды часто занижает силу ветра – реальный ветер может быть в 1,5 раза сильнее. Это стоит учитывать при планировании выхода.
В целом, Шпицберген – достаточно безопасный регион. Все опасности природные: туман, айсберги и белые медведи. Однажды мы не заметили айсберг и слегка его задели – обошлось без последствий, а в другой день задели камень и от удара сорвало спутниковую тарелку Starlink, которая ушла в свободное плавание. Последние дни прошли без связи.
Главное, что впечатляет на Шпицбергене – это сама природа. Брутальная арктическая тундра, где почти ничего не растет, вдруг оживает всплесками жизни: цветущими травами, пестрыми мхами, мириадами птиц на птичьих базарах.
Больше всего понравился остров Принца Карла – суровый и прекрасный: острые горные пики с остатками снега, моржи на берегу, плавник и ледники, спускающиеся в море.
Во фьордах поражает разнообразие цвета воды от стального до коричневого из-за породы, вынесенной талыми ручьями. Все это создает совершенно неземной ландшафт, местами напоминающий сцены из Death Stranding.
Отдельное впечатление – Пирамида: постапокалиптический советский поселок, где чайки устроили птичий базар на здании общежития. Здесь чувствуешь, как природа постепенно инкорпорирует в себя следы цивилизации.
Нельзя сказать, что какие-то места на Шпицбергене разочаровали – они просто разные по ощущениям. Норвежские поселения радуют ухоженностью и скандинавской продуманностью, российские вызывают грусть и легкую растерянность: следы показного величия, покрытые угольной пылью и птичьим пометом.
А вот Баренцбург, пожалуй, самое противоречивое место. На фоне разваливающегося быта и архитектуры бельмом выделяются ухоженные участки инфраструктуры: здание российского консульства за высоким забором, церковь, музей и несколько жилых корпусов, обшитых разноцветным сайдингом. Визуально – хаос, эмоционально – грусть и разочарование.
Тем не менее, в Баренцбурге есть что посмотреть. Отличный музей со скрупулезно собранной экспозицией о жизни поселения и архипелага, бар «Красный медведь» со своей пивоварней и столовая для любителей советского антуража и гастрономической ностальгии станут интересными остановками для путешественников.
В Лонгйире есть несколько мест, где можно попробовать арктическую и норвежскую кухню: оленину, китятину, свежую рыбу. Есть и местная пивоварня – их пиво можно найти в большинстве кафе и баров.
Из гастрономических впечатлений: бургер из оленины оказался скорее разочарованием, чем деликатесом, закуска из китятины стала интересным северным опытом, а рыба (в любом виде) – всегда выигрышный вариант.
В Пирамиде работает столовая при отеле. Атмосфера советского прошлого ощутима, но кухня не самая удачная. Борщ оказался откровенно провальным, и в целом впечатление от обеда осталось больше ностальгическим, чем гастрономическим.
Остальное время мы готовили на яхте из закупленной заранее провизии. В местных магазинах можно найти свежую рыбу, овощи, фрукты – в общем, все что нужно. Вполне можно обеспечить себе вкусное, разнообразное питание прямо на борту. В нашем случае расходы на провизию составили в среднем 200 евро с человека на неделю.
Ориентиры для самостоятельного планирования различаются в зависимости от формата. Парусник начала XX века обойдется порядка 3 000 евро в неделю на человека, включая питание, работу экипажа и гида. Комфортабельный круизный лайнер стоит от 3 500 евро в неделю. Путешествие на экспедиционной яхте требует более серьезного бюджета – от 12 000 евро за неделю, плюс услуги гида.
Самая затратная статья – алкоголь, который крайне дорог в Норвегии. Лучше привезти из duty free или купить в аэропорту, обменяв на посадочный билет (работает как в Осло, так и в Лонгйире). Не стоит экономить на рыбе и местных продуктах — их определенно стоит попробовать, а также на экипировке, от которой напрямую зависят комфорт и безопасность.
На Шпицберген определенно хочется вернуться – пробовать разные форматы и маршруты. Интересно исследовать восточную часть архипелага и уйти дальше на север. Но такие переходы под силу не каждой команде и судну – возможно, подойдут круизные экспедиции.
Самая красивая бухта – Эйденбухта. Уютная, защищенная со всех сторон, с удобным берегом, большим количеством птиц и тюленями, которые приплывают подсушиться на камни во время отлива. Самая неуютная стоянка – у южной оконечности острова Принца Карла: продуваемая, в тумане прохладная и зябкая.
Несколько практических советов. Обязательно посетите музеи в Лонгйире, посвященные арктическим экспедициям, поморам, китобоям, шахтерам и исследованиям Арктики. Загляните в музей Баренцбурга, чтобы дополнить картину взглядом с российской стороны. Прогуляйтесь по заброшенной Пирамиде и посмотрите на надпись «Миру Мир», выложенную на вершине горы. Отправьте почтовую открытку из Ny-Ålesund — самого северного почтового отделения мира (ну почти).
Арктика меняет масштаб восприятия. И зовет вернуться.
Вова Арефьев — петербуржец, чье детство прошло у воды возле яхт-клуба. К морю он вернулся в зрелом возрасте, начав с походов на больших парусниках «Крузенштерн» и «Седов» общей протяженностью 2 000 морских миль. С 2019 года увлекся яхтингом, пройдя путь от матроса до шкипера и получив международные сертификаты ISSA Inshore Skipper (2022) и RYA Yachtmaster Coastal (2024).
За последние годы он прошел более 4 000 морских миль в водах Турции, Хорватии, Черногории, Англии, Греции, на Канарах, Балеарских островах и Шпицбергене. На суше работает в ИТ-сфере, помогая создавать прикладные системы и продукты для фармацевтических компаний, биотеха и клиник, а море остается для него вторым домом и местом открытий, встреч с собой и интересными людьми.
Фото из личного архива Владимира Арефьева
Поддержать
материал
Поддержите этот материал и разместите здесь
информацию о вас или вашем проекте
