Вова Арефьев«Многие мои поступки и решения спонтанны и часто приводят меня в неожиданные места» — именно так Вова Арефьев оказался во фьордах Норвегии — крае ледниковых водопадов, цветущих садов и невероятно изменчивой погоды. Капитан делится маршрутом, навигационными особенностями региона и рассказывает, почему одной недели в Hardangerfjord катастрофически мало.
Hardangerfjord — второй по длине фьорд Норвегии и четвёртый в мире, вытянувшийся на 179 километров от Атлантики вглубь страны. Здесь море встречает горы, ледники питают каскады водопадов, а на склонах, несмотря на суровый климат, цветут яблоневые и вишнёвые сады. Этот регион называют «садом Норвегии» — в мае он утопает в цветах, а летом наполняется ароматом спелых фруктов.
После такого описания сложно отказаться от желания отправиться на яхте по сердцу норвежских фьордов — так поступают последовательные и ответственные люди, обстоятельно планирующие свои приключения. Я не вхожу в число таких людей. Многие мои поступки и решения спонтанны и часто приводят меня в неожиданные места, о чем я ни капли не жалею.
Норвегия была на моих радарах — я следил за путешествиями других капитанов в социальных сетях, читал их блоги, но сам никаких решительных шагов чтобы отправиться в эту страну не предпринимал. Но наступил август 2024 года, и случай ко мне постучался: меня добавили в чатик «Вова и Сева идут в Норвегию». После такого отступать было уже некуда и я забронировал себе яхту для путешествия.
К счастью, среди тех, кто уже ходил со мной в море, тоже есть отчаянные. Они сразу обозначили своё острое желание пойти на яхте в Норвегии, внеся предоплату — им хватило лишь двух слов: Норвегия и яхта.
Наше путешествие началось в Бергене. Если быть точным — из Hjellestad, откуда мы отправились в Hardangerfjord исследовать завитки и загогулины фьорда.
В Берген можно попасть прямыми рейсами из ряда европейских городов (Амстердам, Копенгаген, Лондон и др.) или через Осло — с удобной пересадкой на внутренний рейс или поезд (6 часов). Важно для россиян: по туристической визе напрямую в Норвегию въехать нельзя — необходимо сначала въехать в страну Шенгенского соглашения, а уже оттуда лететь в Норвегию.
Из аэропорта до Hjellestad Marina можно добраться на трамвае и автобусе — около 30 минут в пути, билет на 60 минут стоит около 5 €. Такси обойдётся примерно в 35 € и займёт 15 минут — выгодно для компании из 3–4 человек.
Оптимальное время для яхтинга — июнь-август, относительно тёплый период с длинным световым днём. В мае и сентябре меньше туристов, но заметно прохладнее. Учитывайте, что даже летом погода во фьордах может быть непредсказуемой.
Арендовать яхту можно через яхтенные агрегаторы или чартерных брокеров. В окрестностях Бергена доступно всего около 5 яхт, большинство принадлежат Sebeal Charter. Учитывая ограниченное предложение, бронировать стоит заранее — за 9–12 месяцев.
Официальный язык — норвежский, но почти все свободно говорят по-английски. Валюта — норвежская крона (NOK), карты принимают везде (карты российских банков на момент написания статьи не работают, карты иностранных банков работают — прим. редакции), наличные нужны редко (разве что монетки по 10 крон, чтобы сходить в душ). Мобильная связь работает отлично даже во фьордах, можно купить местную SIM или eSIM.
Над маршрутом я начал думать в середине марта 2025 года. Тогда я взял два варианта: один подсмотрел на сайте «Силы Ветра», а второй — в сообществе выпускников школы «Seanation». Второй вариант был длиннее и с более продолжительными переходами — как у настоящих викингов: совершаешь короткие набеги на деревеньки, пополняешь запасы сидра и трески, после чего отправляешься дальше, пока не кончится первое или второе…
Второй подход к планированию я делал в июне — нужно было сделать рекламный лендинг для путешествия, поскольку не хватало одного матроса. В итоге получилось нечто среднее между двумя вариантами.
План был такой: Hjellestad → Sundal (55 миль) + целый день на хайк → Kinsarvik (40 миль) → Norheimsund (15 миль) → Rosendal (30 миль) → Bekkjarvik (20 миль) → Hjellestad (20 миль).
Амбициозно? Конечно! Хорошо, что в итоге получилось иначе — «помогла» погода. Пришёл шторм Floris, который сначала обрушился на Великобританию, а затем переместился на север, затронув Южную Норвегию. В Шотландии были зафиксированы порывы до 70 узлов (около 130 км/ч), что сопоставимо с рекордными значениями конца июля — начала августа.
Floris принёс нам шквалистый ветер с порывами до 40 узлов и обильные осадки. Мы задержались в Sundal ещё на один день и отказались от перехода в Kinsarvik. Это показало, что погода на западном побережье Норвегии меняется быстро, и даже летом стоит закладывать запас времени и альтернативные стоянки.
В итоге наш фактический маршрут был таким: Hjellestad → Sundal (55 миль) → Norheimsund (25 миль) → Rosendal (25 миль) → Hjellestad (35 миль)
Не так масштабно, конечно, но по факту этого оказалось более чем достаточно, особенно когда ветер достигает 30 узлов, а дождь льёт как из ведра.
Hjellestad — стартовая и финишная точка. В нашем случае яхта стояла у частного причала для яхт и катеров, а вот у другой команды — уже непосредственно в марине Hjellestad. Марина удобная и относительно защищённая от волн, хотя ветром её может продувать.
Когда мы возвращались, в открытом море ветер был 30-35 узлов, но в гавани — всего 10-15. Отдельное веселье было швартоваться при боковом ветре к крошечному причалу, когда впереди бетонный причал и риб, а сбоку соседский катер — не успеешь зацепить швартов, и «приехали». Но мы справились благодаря предыдущим дням и упражнениям по швартовке в необычных условиях.
В марине есть заправка, небольшой супермаркет с базовыми продуктами, ресторанчик с норвежскими часами работы, ценами и ассортиментом, сауна на причале, где можно погреться и сразу прыгнуть в море.
Sundal — деревня в глубине Maurangsfjorden, у подножия ледника Bondhusbreen. Невероятно живописная стоянка у кемпинга, но место ограничено: есть старенький деревянный плавучий понтон, максимум для одной-двух лодок, и пристань на одну яхту. Когда пришел шторм, к понтону были привязано три (!) яхты.
Утром, буквально за час до усиления ветра, пришёл работник кемпинга и настоятельно посоветовал нам «закрепиться» или переставиться к пристани или уходить. Я сходил к пристани, но так и не понял, как можно пришвартоваться и закрепить швартовы на торчащие из пристани пеньки. Позже в Norheimsund я узнал, как заводить швартовы на такие пеньки, а пока я решил, что мы кинем швартовы на пристань и закрепим две наветренные яхты, чтоб снизить нагрузку на плавучий понтон.
Помогло, но частично — у стоящей впереди по ветру яхты (у вас хорошо с воображением, да?) порвался единственный швартов, и её стало сильно наваливать на понтон. В итоге последнюю секцию понтона почти оторвало — лопнуло алюминиевое крепление цепи. А мы в это время переставляли нашу яхту ближе (глубже) к берегу. Команда играла в бурлаков под проливным дождем и перебрасывала поочередно четыре швартовых, пытаясь успеть между порывами ветра. Всё обошлось!
Norheimsund — городок с мариной, где среди прочих удобств, доступных морячкам в марине, гордо указано «50 недель в году без ветра и волн». Гавань действительно спокойная и закрытая, комфортная при любой погоде, так что ничего интересного при швартовке у нас не было. Марина находится в центре города, напротив супермаркета и магазина с алкоголем (вдруг вам это важно). Недалеко водопад Steinsdalsfossen, под которым можно пройти пешком.
Rosendal — деревня у слияния фьордов, известная баронским замком Baroniet Rosendal с розовым садом. Сам замок компактный, а сад прекрасный. Марина здесь сравнительно большая по местным меркам. Для гостей доступны места на внешнем понтоне и с одной стороны внутри — какие именно места выделены гостям можно посмотреть заранее в приложении GoMarina.
Марина открыта, и при сильном ветре входить внутрь будет несколько сложно, но там можно спрятаться от волны. Думаете, нас это остановило? Конечно нет! Мы заходили на полном ходу при боковом порывистом ветре, а в конце влезли в самый уголок, «вильнув» корпусом. Сначала мы растягивались на швартовых по обе стороны (с одной стороны длинный понтон, с другой короткий «палец»), как человек—паук, а потом, обнаружив, что мы встали на чьё—то место, решили перешвартоваться. Благо в Sundal мы уже такое вытворяли, и команде понравилось играть в бурлаков под дождем (ну, мне так показалось).
Пока мы развлекались со швартовыми в перерывах между порывами ветра, пришел «смотритель» марины, такой седовласый щупленький норвежец, совсем не похожий на потомков викингов, и похвалил нас за швартовку (“This is the most impressive landing I ever seen”, смутило, конечно, слово “landing”, но в остальном похоже на похвалу). Потом он сказал, что мы можем остаться стоять там, где стоим сейчас. Команда, конечно, расстроилась, ибо ребята не привыкли оставлять дела незаконченными, но завели швартовы, притянули яхту к понтону, завели шпринги и отправились ужинать.
Приливы и отливы в регионе умеренные (перепады 0,5–1 м), но течение во фьордах может достигать 1,5 узла. При крейсерской скорости в 6 узлов встречное течение может существенно сдвинуть время прибытия, поэтому закладывайте дополнительное время на переходы.
Для планирования обязательно пользуйтесь местным приложением YR — оно хорошо учитывает специфику погоды во фьордах. Полезен также сайт harbourmaps.com, который позволяет оценить безопасность стоянки в текущих погодных условиях. Учитывайте особенности каждой стоянки: Sundal уязвим при западных и юго-западных ветрах, Norheimsund — практически всепогодная гавань, а Rosendal требует особой внимательности при выборе места швартовки, особенно при боковом ветре.
Если будет время, то перед или после путешествия можно съездить в Берген и погулять по городу. Мы туда заехали на пару часов после того, как сдали лодку в субботу, но особо удовольствия от этого я не получил — безумные толпы туристов, которые снуют туда сюда, крошечный рыбный рынок, по которому не протолкнуться из-за туристов (в Хельсинки на порядок лучше). Единственная радость — это суп, бергенский рыбный суп, этакая вариация на тему сливочного рыбного супа, только вместо рыбы плавают пельмешки с рыбой (я надеюсь) и кисленькая травка. Вкусно!
Долина Bondhusdalen — пеший маршрут (~5 км в одну сторону) к бирюзовому ледниковому озеру Bondhusvatnet. Когда-то по этой дороге спускали блоки льда к фьорду для экспорта (надо же было откуда-то брать лёд для коктейлей). Этот хайк обязателен к посещению, собственно, ради него мы и отправились в это путешествие. На самом деле, я понял это, лишь оказавшись там — когда планировал маршрут, я не очень понимал, какую красоту мы увидим в этой долине.
Ледник Bondhusbreen виден прямо с озера и впечатляет даже издали. Ледники вообще впечатляют, не знаю почему. Если погода хорошая — здесь отличный спот для каякинга в защищённой части фьорда.
Но, всё это меркнет в сравнении с жемчужиной и самым драгоценным сокровищем, которое мы тут нашли — волшебницей Йонген, которая кормила нас домашней норвежской кухней три вечера подряд в кафе при гостевом доме. Во-первых, она невероятно выглядит для своих 62 лет — одна коса до пояса чего стоит! Во-вторых, у неё удивительная история — она за свою жизнь много где побывала и много чего повидала. Ну, а в-третьих… это еда, которую она готовит!
В Norheimsund главная достопримечательность — водопад Steinsdalsfossen, один из немногих, под которым можно пройти, не намокнув (ну, почти). Находится в 5 км от марины, до него легко дойти пешком. Для любителей морской истории работает Hardanger Maritime Museum — небольшой, но интересный музей, рассказывающий о судостроении и морской культуре региона.
В компактном центре города есть ресторан при отеле, несколько кафе и пекарен, где обязательно стоит попробовать свежеиспеченные булочки с корицей (kanelsnurrer).
Главная достопримечательность — Baroniet Rosendal, единственный в Норвегии баронский замок, построенный в 1665 году. Компактный, но впечатляющий, он окружён роскошным розовым садом и оранжереями. Вход платный, но территория настолько ухоженная, что потраченные деньги того стоят.
Любителям природы стоит дойти до водопада Hattebergfossen — всего 15 минут от баронства, но какой мощный и шумный поток! После прогулок можно отдохнуть в кафе прямо в оранжерее замка или заглянуть в небольшие ресторанчики у набережной, где подают блюда из свежевыловленной трески.
Блюда, которые стоит попробовать, а некоторые и не один раз:
— Fiskesuppe — густой сливочный рыбный суп с морепродуктами и свежими овощами.
— Копчёный лосось и сушёная треска (tørrfisk) — исторически главный экспортный продукт Бергена.
— Brunost — коричневый козий сыр с карамельным вкусом.
— Multekrem — взбитые сливки с морошкой.
— Свиные щёчки (svinekjaker) — тушёные в вине или бульоне, подаются с картофельным пюре.
— Котлетки из оленины с овощами и картофелем.
— Запечённая форель с картофелем — классическое домашнее блюдо, часто подают с травами и сливочным соусом.
А вот несколько напитков, которые вы можете приготовить сами:
— Gløgg (норвежский глёгг)
— Горячий сидр с пряностями
— Клюквенный пунш с ромом
— Тёплый медово-имбирный сбитень с аквавитом
Ничего из этого мы не готовили, но попробовали вкусный местный сидр и согревающий аквавит (крепкий скандинавский спиртной напиток, настоянный на травах и специях). Кстати, аквавит отлично аккомпанирует котлеткам из оленины!
Аренда яхты: 6 000 € за неделю (45 футов), включая финальную уборку, постельное бельё, тузик с подвесным мотором.
Стоянки в среднем 30 € за ночь для яхты 45 футов. Душ оплачивается отдельно — от 1 евро за 5 минут, до 3 евро за 10. Оплата либо через приложение GoMarina (получаете код), либо жетонами, купленными в кемпинге.
Топлива мы сожгли меньше, чем на 100 € за неделю.
Питание и развлечения — тут мы себя не ограничивали и ужинали в основном на берегу, а цены в Норвегии вы сами знаете какие. Средний чек за ужин на человека — 40-50 евро. В итоге получилось около 400 € на человека за неделю, включая продукты, рестораны, музеи и небольшие сувениры.
Помимо Windy используйте приложение YR — оно хорошо показывает погоду с учётом локальных особенностей погоды во фьордах. Смотрите прогноз не только для вашего маршрута, но и шире: крупные циклоны и штормы, как наш Floris из северной Англии, могут существенно изменить ваши планы и принести шквалистый ветер и осадки.
Планируйте маршрут так, чтобы у вас оставалась хотя бы половина дня для прогулок по суше — почти везде есть интересные хайки. В Sundal, например, целый день можно посвятить походу к ледниковому озеру Bondhusvatnet, в Norheimsund — пройти к водопаду Steinsdalsfossen и два раза позавтракать; а в Rosendal — посетить сад баронства и подняться к водопаду Hattebergfossen.
Даже летом возьмите водонепроницаемую одежду и тёплые вещи — погода может меняться за считанные минуты.
Для погоды: YR и Windy.
Для стоянок: GoMarina (оплата и бронирование).
Для хайков: MAPS.ME и UT.no (подробные маршруты и их описание).
Сайты магазинов spar.no и meny.no к вашим услугам, но может понадобится терпение и норвежский номер телефона. У нас были и то, и другое, доставка осуществлялась к причалу в оговорённый промежуток времени.
Неделя во фьордах — это катастрофически мало. Даже без учёта того, что один день у нас «съел» шторм Floris, успеть всё, что хочется, невозможно. Но, честно говоря, этот штормовой день мы провели с удовольствием: грелись в сауне, купались в прохладном норвежском море, пробовали блюда домашней кухни и наслаждались тем, что можно просто остановиться.
Hardangerfjord и его окрестности — место, куда хочется возвращаться, и не раз. Я хочу пройти дальше по первоначальному маршруту, углубиться во фьорд, а ещё исследовать фьорды к северу от Бергена и, возможно, отправиться вдоль побережья до Ставангера и обратно. Кажется, что одной недели мало и надо брать две, но в то же время я понимаю, что две недели здесь будут испытанием для организма — слишком высока концентрация ветра, дождя и впечатлений.
А пока остаётся лишь сохранить в памяти бесконечные оттенки серого неба, зеркальную гладь ледникового озера между гор и тихое чувство счастья, которое дают крепкий ветер и дождь стеной.
Вова Арефьев — петербуржец, чье детство прошло у воды возле яхт-клуба. К морю он вернулся в зрелом возрасте, начав с походов на больших парусниках «Крузенштерн» и «Седов» общей протяженностью 2 000 морских миль. С 2019 года увлекся яхтингом, пройдя путь от матроса до шкипера и получив международные сертификаты ISSA Inshore Skipper (2022) и RYA Yachtmaster Coastal (2024).
За последние годы он прошел более 4 000 морских миль в водах Турции, Хорватии, Черногории, Англии, Греции, на Канарах, Балеарских островах и Шпицбергене. На суше работает в ИТ-сфере, помогая создавать прикладные системы и продукты для фармацевтических компаний, биотеха и клиник, а море остается для него вторым домом и местом открытий, встреч с собой и интересными людьми.
Фото из личного архива Владимира Арефьева
Поддержать
материал
Поддержите этот материал и разместите здесь
информацию о вас или вашем проекте
